方唐镜对于明朝的服饰除了身上穿的，这些时日耳濡目染也不少，兼之记忆里的资料也不在少数，可以说得上是半吊的明朝服饰鉴赏家了。

太祖皇帝有鉴于元朝服饰混乱，汉胡杂衣严重，便下诣重新厘定汉服制度，宗旨为“上承周制，下取唐宋”。

于是明朝的服饰便相当有特点，最突出的特点就是官家等级森严，民间百花齐放。

皇家服饰有自己的专用制式。

比如皇帝的服装有冕服和常服，虽然相较历代皇帝变化不大，但是在图案上的变化却是相当明显。在前后和两肩绣有金蟠龙祥纹。

其中龙的样式变化最为明显，先秦时的龙纹，形象粗犷质朴，大部份没有肢爪，看起来与爬行动物更接的些。

到了秦汉时期，龙形且更接近兽形，肢爪齐全，但并没有鳞甲，常绘成行走之状，有一种飘渺的感觉。

到了明朝，才真正与记载的龙最为接近，牛头，蛇身，鹿角，虾眼，狮鼻，驴嘴，猫耳，鹰爪鱼尾，形态也多种多样，行龙，云龙，团龙，正龙，坐龙不一而足。

又比如，皇后有“褘服”，乃是专用于册封，谒庙和朝会所着，然后是“翟衣”，乃是在宫中接见命妇嫔妃时所穿。

文武百官也是等级分明，各色补服飞禽走兽齐全，民间流传的“衣冠兽禽”一词正是由此而来。

而作为士人阶级，士人的服饰也很有讲究，有着详细的制度。

如生员服便规定“生员衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。凡举人监者，不变所服。”

一般平民则是短衫，富户长衫长袍，也发展出相当多的款式。

女性的服装则限制最少，沿袭历朝历代的精华，呈现出多姿多彩的形态。

经过百余年的发展，汉服除了官方定装之外，民间开始逐渐发展出一些创新的款式。

比如在方巾圆领的基础上出现了立领。

又比如纽扣的出现，并且以前襟的纽扣作为主要系结物的服饰大量在民间开始风行。

这在当时都是首创。

历来服饰的变化和流行，都与人文风气和钱袋子有关，江南一带，在服饰的变化和发展上，便是引领大明潮流的弄潮者。

尤以女子服饰，在江南最是多种多样，这一点上，璇姐儿家学渊源，正是这方面的行家。一件件女装摆将出来，如数家珍。

这个时代女子的服饰，主要有衫，袄，裙子，霞帔，褙子，比甲，小衣等等。

衣服的基本样式大多沿袭自唐宋，一般都为右祍，将元朝的左祍恢复回汉族的传统习惯。

其中霞帔，褙子，比甲为对襟，左右两侧开衩，已经与现代服饰没什么区别。

总的来说，明代女子服饰的基本样式就是上袄下裙。

这一次，璇姐儿主要讲解的就是袄这种服装。

作为女性的主要着装，袄的变化也是相当多的，光是领子就有交领，方领，竖领，花领……等七八种。

衣身的变化稍少些，却也分宽松的大袖型和窄袖型等四五种。

但是按照方唐镜所教的方式，只取最常用的交领进行讲解和实际操作。

并且方唐镜的要求也相当简单明了，比如这袄子总共可以细分为十二道工序，那便分为十五个班，前十二个班只讲解和缝制其中一道工序，最后剩下的三个班，一个班按照璇姐儿剪下的纸样照着剪布，另两个班将前面十三个班单独制好的各道单一工序缝合成最终的成衣。

这就是最简单粗暴的流水线作业化，简单且极易上手，除非智商在及格线以下，否则没有完成不了的，而且随着熟练度的提高，效率只会越来越高。

对于这些女子的身份，当然是不能算是奴婢的，仍然是平民，但也不是立刻就发还身份，而是做满三个月后可以恢复自由身份，来去自由。

而方唐镜在制定章程的时候，是有三个月学徒工这个限制的，头一个月月薪是六钱银子，第二个月是七钱银子，第三个月就是九钱银子。

三个月学徒期满之后，月薪就是一两银子底薪加计件和加班。

初步估计，手脚麻利点的，一个月能挣一两五钱到一两八钱银子，手脚超快的，挣上二两银子是不成问题的。

所以三个月学徒期是相当有学问的，这些女子三个月里恰好就学满可以正式成为正式工。

一边是回家，一边是正常男劳动力两倍的月薪，愿意回家还是留在包吃包住封闭式管理的工厂，这是一个令人颇为犹豫却并不艰难的抉择。

至于封闭式管理，这是必须的。

在这个理学当道，女子名节大如天的年代，但凡有点产业和能力的人家，都不希望家里的婆娘子女抛头露面的，在当时人的眼里，女子就该待在家里老老实实相夫教子，最多纺纱织布做些女红补贴家用，这些也是需要在家里做的。

所以就算方唐镜愿意出不菲的工钱，肯来的人家也是极少。

所以这些从人市买来的女子对方唐镜来说，就尤为重要，乃是千金市马骨的样板。

以后要扩大生产，就还要陆续买入这样的女子，当然也要对外招工。

因而方唐镜必须保证工厂，或者说是作坊里，杜绝有任何男子出入，便是他自己也不能随意进出，让女子们可以安心做工，下了班之后有自己的娱乐生活。

为此还要在宿舍区里增加“超市”和学习娱乐活动，才能让女子们安心，让她们的家人们安心。

为了解决身份问题，方唐镜还和汪芷特别拟定了厂名“皇家松江成衣织造中心”，以皇家的名义，可以避免大部份麻烦，更重要的是还可以给这些女子一个“皇家绣女”的身份，可以名正言顺，挺起胸膛做人。

因此不要看乱葬岗看似很大，有数百亩之多，实则在方唐镜的规划里，也只是前期工程而已，后续陆陆续续还要扩建形成集群化。

而且最妙的是，一旦成衣业庞大的拉动经济能力和巨大利润显现之后，模仿者势必一哄而上，而到时候成衣中心的气候已成，不但能从品牌，渠道，质量，数量，成本各方面全方位碾压对手，就是人手这个大问题也会因自己一直坚持的良好信誉而得到加成。

可以说，只要不出现生产资料的革新，方唐镜和西厂弄出来的这个成衣中心便是稳稳的制衣业龙头老大。

若说到生产资料的革新，难道说前日的“江泉县格物研究所”，现在升格为“松江府格物研究所”是吃素的么？

在鼓捣出“水力大纺车”之后，对缝纫机的研制已经提上了日程，不指望能在两三年内出什么成果，可三五年，十年八年之后呢？

不要以为缝纫机需要多么高的科技，实际上，世界上第一台缝纫机是英国的一名木工发明的，意不意外？

一七九零年，英国木工托马斯.山特发明了世界上第一台先打孔，后穿线，缝制皮鞋用的单线链式线迹手摇缝纫机，跟现代补皮鞋用的那种基本差不多，比现代缝纫机少了底部的旋梭和传动装置，但效率却比手工提高了十倍不止，从此才开启了缝纫机时代。

方唐镜高中时在一间制衣厂做过暑期工，做的工作就是跟着老师傅维修一些出故障的电衣车，除掉用电路控制的部份，衣车的原理和大部份原件，方唐镜还是能记得出来的，有了这个底子，加上“格物研究所”的不懈努力，三五年内弄出衣车还是可以期盼的。

璇姐儿这边的授课十分顺利，众女学员们虽然不太明白自己在做什么，却知道是件好事。

自己的前途已经得到了公子的妥善安置，原本惴惴不安的心安定了下来，公子安排做什么就做什么好了。

何况女教官也说了，每个人还有月钱结算，待遇比之一般的大户人家丫头可要好上许多。

学好了还能挣更多的月钱，成为正式工就更不得了，挣的比阿爹阿娘都多，每天工作四个时辰，还有节假日休息可以见爹娘，三个月后来去自由，任凭自己作主。

最重要的是，这是皇家组织的纯女子织造大作坊，身份可不一般，乃是皇家绣女，将来就算嫁人，婆家也要高看一等。